viernes, 29 de abril de 2011

Jan iu mes - Neo2

Jan Iu Mes nos presentan su colección otoño invierno 2011-12 - Entrevista Jose Duran

Tras el paso de los años Jan iu Mes se han posicionado como una de las firmas para hombre más interesantes y personales de la moda patria. Con una constante investigación sobre la sastrería masculina y con una concepción estricta y funcional, la firma catalana continúa elaborando un discurso pausado y sin excentricidades. Un léxico funcional a la par que sutil. Tras pasar por Cibeles y 080 – en esta plataforma se llevaron el premio a la mejor colección masculina hace dos temporadas junto a Karlotalaspalas-  ha llegado el momento de reflexionar e intentar buscar un hueco en París – ciudad donde ellos quieren dirigir su producto, y mercado donde quizás sean más comprendidos – presentando desde hace tres temporadas en la feria Tranoï. Alfonso y Jan nos presentan su nueva colección F/W 11-12, una evolución con ciertos halos románticos, pero con la imprenta disciplinada de la marca. David Urbano con su objetivo ha sido el encargado de capturar la esencia evanescente de la colección.

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En la nueva colección veo un halo más, llamémoslo, folk. Las texturas de los abrigos, algunos tejidos, prints… menos estricto que en colecciones anteriores. Habladme un poco de esta evolución. Desde las primeras colecciones hasta las actuales, realmente sí que ha habido una evolución. Ya en la pasada temporada de verano introducimos en nuestras colección muchos mas prints y colores que en temporadas anteriores. En esta última, hay tejidos con mucha textura, microestampados y hemos personalizado bastante los tejidos. La verdad, cuando planteamos la colección AW11-12,  no nos planteamos darle un aire folk, pero quizás por el colorido, recuerde un poco al rollo folk.

Bueno, quizás folk es un adjetivo muy fuerte. Pero, sin duda, el volumen se ha ampliado, la línea estricta permanece pero más dulcificada. También sorprende la evolución del color monocromo –negros, azules, grises, rojos– sobre texturas, estampados…¿Cómo surge este impase del color a estas texturas?
Tampoco ha sido un cambio muy drástico, la verdad desde nuestra vuelta a Barcelona desde Cibeles, hemos ido introduciendo el color y los estampados en nuestras colecciones, al mismo tiempo que hemos intentado huir del negro.

Sí, pero el negro perdura y creo que permanecerá. En la nueva colección hacéis una pequeña incursión en complementos, como los guantes, bufandas o pañuelos… ¿Cuándo os vais a soltar del todo para hacer una línea de accesorios completa?
Hemos realizado una pequeña colección de guantes de cachemir con detalles en piel. Y la verdad es que estamos muy contentos porque ha tenido una buena respuesta. Para próximas colecciones nos gustaría ampliar esta línea de complementos.

Y la piel vuelve a aparecer… siendo la parte más estricta de la nueva colección.
Sí, en esta ocasión hemos usado piel de potro, y hemos hecho un plumífero de piel de cordero relleno de duvet. Quizás da la sensación de ser más estricta por el colorido, negro, aunque el forro tiene un estampado con mucho color. Estas prendas de piel las producimos en un taller de Barcelona.

A la hora de diseñar las colecciones, ¿qué papel tiene Jan y qué papel tiene Alfonso? La verdad, la parte de diseño la desarrollamos conjuntamente, luego para agilizar el proceso de producción nos vamos dividiendo el trabajo, aunque intentamos revisar conjuntamente todo el proceso de cada prenda para comprobar la calidad y acabados.

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Para esta nueva colección y la anterior habéis trabajado con David Urbano para el tema imagen. ¿cómo surgió la idea de trabajar con él? Antes de trabajar con él ya nos gustaba mucho su trabajo, sus fotos tienen una sensibilidad especial. Después, cuando le conocimos, hubo muy buena conexión entre nosotros, y la verdad que trabajar con él es muy fácil para nosotros, ya que nos entendemos muy bien. Sabe muy bien lo que nos gusta y estamos muy contentos con el resultado final. Se podría decir que formamos un buen equipo junto a él. David entiende y comparte nuestro universo creativo.

¿Con qué otros fotógrafos o creativos os gustaría colaborar para desarrollar vuestra imagen de marca? Nos gusta mucho el trabajo Jean-Baptiste Mondino, Mario Testino, Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin…

Habéis sido los grandes ausentes de la última edición del 080. ¿por qué no habéis participado en esta edición? Nos hemos querido centrar más en el tema ventas y desarrollar una colección para presentar en la feria. Preparar una colección para un desfile lleva mucho trabajo y esfuerzo. Nos planteamos hasta que punto nos compensaba y decidimos en esta ocasión no presentarnos.

¿Volveréis? Aun no lo sabemos,. Pero tener la oportunidad de presentar nuestra colección en una pasarela como el 080, es siempre muy gratificante a nivel personal. Y nos dan la posibilidad de presentar nuestra colección respaldados por un gran equipo que ha hecho posible la visibilidad y posicionamiento de esta pasarela. Realmente el 080 es una pasarela que nos ha aportado mucho a la imagen y posicionamiento de nuestra marca.

¿Sabéis cómo están las cosas con el nuevo cambio de gobierno en 080, que dirección va a tomar con el nuevo equipo? La verdad no tenemos ni idea, se dice que la edición de Julio puede que sea la última, y que habrán bastantes cambios. Solo esperamos que estos cambios sirvan para mejorar, y que la imagen de moda de Barcelona salga fortalecida.

Imagino que Cibeles ya está más que descartada. Nosotros estamos muy contentos con nuestra experiencia en Cibeles, y sinceramente el trato que tuvimos con Cuca y todo el equipo de Cibeles es inmejorable. No descartamos volver algún día a Cibeles, depende del momento y las circunstancias. Es una gran plataforma que puede aportar mucho a cualquier marca nacional.

Últimamente estáis focalizando todos vuestros esfuerzos para las presentaciones en París. Llevamos 3 temporadas presentando nuestras colecciones en Tranoï Homme. Hemos decidido enfocar nuestros esfuerzos en la distribución y comercialización de nuestras colecciones fuera.

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¿Cómo ha ido el feedback de esta colección? Estamos muy contentos, a pesar de la situación económica y las pocas temporadas que llevamos presentando en Paris.

¿Estáis notando mucho la crisis? La crisis se ha notado, y se nota. La verdad, no es el mejor momento. Hace años las cosas eran más sencillas y rápidas. Ahora los resultados son más lentos y complicados. Hace años, los jóvenes diseñadores o marcas colaboraban con grandes empresas, las tiendas estaban más abiertas a ampliar su selección de marcas, se arriesgaba más y también se ganaba más.

A parte de la feria, os gustaría poder hacer algún tipo de presentación o desfile en Paris, ¿creéis que sería posible? Hacer una presentación en París, es una buena estrategia, a los compradores y a la prensa les gusta mucho. Pero la verdad es que es un gasto muy grande. Antes de hacer una presentación deberíamos buscar un showroom de prensa en Paris, que mueva nuestras colecciones durante una o dos temporadas para que los resultados de cualquier acción que realicemos allí tenga mayor repercusión. Tampoco es una cuestión de calidad, ni trayectoria, es simplemente económica. Cualquiera puede alquilar una galería y organizar un desfile, lo importante es tener un buen showroom que te sepa mover. Y si tienes una buena prensa que te apoye, mejor.

A nivel prensa internacional, ¿están teniendo buena repercusión las últimas colecciones? La verdad, no estamos trabajando con ningún gabinete de prensa, movemos nosotros mismos nuestras colecciones. Y desde el principio nos hemos sorprendido muchas veces de que revistas internacionales escriban sobre nosotros, o saquen prendas nuestras en alguna editorial. No sabemos si debe influir el trato personal del diseñador con la prensa.

Me gustaría cerrar la entrevista con las referencias o estímulos que os están motivando ahora mismo a nivel visual, musical, artístico, cine, literatura… Respecto a referencias, estamos revisando nuestros antiguos clásicos de nuestra adolescencia. Realmente, más que un gran referente, tenemos muchos pequeños referentes.



Fotos: David Urbano

martes, 26 de abril de 2011

Do you remember? Sébastien Meunier - Pasarela Abierta 05

Sébastien Meunier fue uno de los diseñadores invitados en la edición de Pasarela Abierta 2005. El diseñador presentó su colección otoño-invierno 05/06 Homme Sandwich, un guiño a la publicidad, la cultura pop, y los super héroes cotidianos, en definitiva a los fantasmas y fetiches del propio diseñador, fetiches icono enmascarados con bolsas de papel con el print del rostro del propio Meunier.

McQueen - Savage beauty soon

lunes, 25 de abril de 2011

MX7 - Neo2

De estudios sobre Mapplethorphe hay muchos y continuarán apareciendo, nadie duda del importante papel que tuvo en la fotografía contemporánea durante los años setenta y ochenta. Su obra deriva del minimalismo de los setenta hacía un clasicismo en busca del encuadre perfecto, la composición impecable, una iluminación inmejorable: Pureza y simplicidad casi siempre en blanco y negro, pese a que también trabajara el color en ocasiones puntuales. Un neoclasicismo en la forma, que buscó en la cultura popular y en concreto en la iconografía homo erótica y en la cultura LGBT su contenido. Mapplethorphe se auto formó como fotógrafo, en sus primeras obras se apropió de imágenes extraídas en revistas pornográficas o de páginas de contactos, otras veces de polaroids propias; creando así sus primeros collages-objetos, donde la fotografía no era el fin final, sino el propio objeto en si mismo. En los ochenta este primer lirismo se iría destilando hasta llegar al Mapplethorphe que todos tenemos en nuestras mentes, el de la fotografía pura: La series “X Portfolio” de temática sadomasoquista, el “Y portfolio”, centrado en austeras naturalezas muertas y flores o el “Z Portfolio”, volviendo al cuerpo masculino, pero esta vez con modelos afroamericanos, por citar tres de sus series más conocidas y reproducidas. Mapplethorphe es purista, académico, a la hora de fotografiar, lo hacía con elementos que le fascinaban, simplemente seleccionaba imágenes que sus ojos querían ver,  y lo sorprendente, es como le sabía dar el mismo tratamiento visual a una flor, a un personaje, o a un pene en erección. Otro capítulo a parte son sus retratos – durante una temporada fue colaborador asiduo en Interview – sus retratos congelan al personaje, recuperan ese momento que quiere retener el ojo de Mapplethorphe. Sus retratos de Patty Smith – amiga, amante y confidente- han dado la vuelta al mundo, pero no sólo los de ella, el fotógrafo capturó a toda la escena de NY de la época: Warhol, Deborah Harry, Isabella Rossellini, David Hockney, Louise Bourgeoise o William Burroughs por citar a unos pocos.
La editorial Tenues da un pasó más en la extensa bibliografía sobre la obra de Mapplethorpe con MX7. Richard Flood, curator del New Museum of Contemporary Art en Nueva York, invitó a siete artistas - David Hockney, Vik Muniz, Catherine Opie, Sterling Ruby, Cindy Sherman, Hedi Slimane y Robert Wilson -  a que estudiaran la obra completa del fotógrafo, y a que escogieran las obras que más les habían impactado, marcado o influenciado. El proyecto dio fruto a varias exposiciones con las obras seleccionadas y ahora ve la luz en formato libro. La nueva monografía a parte de recoger casi todo el corpus fotográfico de Mapplethorphe, recoge entrevistas con los siete artistas invitados, mostrando la relación que tuvieron algunos con el fotógrafo, y otros con su obra.

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domingo, 24 de abril de 2011

Charla: Desarrollo de castings de moda


DESARROLLO DE CASTINGS DE MODA

Universidad Carlos III de Madrid
25 Abril de 2011

1) Introducción al Management de modelos:
Modelos
Agencias
Principales mercados de moda
La construcción del book 
La figura del agente / booker
El Scouting
Sitios web referenciales

2) Casting Fashion Weeks internacionales: Paris, NY, Milano
Semanas de la Moda
La Figura del director de casting
El casting presencial
Preproducción y desarrollo del casting
Fittings y pruebas
El desfile

3) Casting Fashion Weeks nacionales: Cibeles, 080 Barcelona
La figura del director de casting
El booking directo
Preproducción y desarrollo del casting
Llegada de las modelos
Los desfiles

4) Desfiles para Marcas nacionales

5) Casting para producciones de moda:
Editorial para revistas y sus tipologías
Campañas nacionales e internacionales

viernes, 15 de abril de 2011

Matias Aguayo Interview - Neo2

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AULLIDOS HECHICEROS

Nacido en Santiago de Chile, crecido en Colonia, vivido en París, y totalmente en su salsa en México y Buenos Aires, Matías Aguayo es el dj y productor que se atreve a mezclar sonidos minimal con cumbia latina, pop, electro, house… y el resultado – lo puedo asegurar – rompe pistas y hechiza. Con más de diez años a sus espaldas como productor, Matías ha encontrado el camino que buscaba en la electrónica. El secreto, su voz, una voz sensual que sabe trabajar, modular, que juega y erotiza al público: seducción asegurada. Peso pesado del sello Kompakt alemán, ahora alterna también en otro nuevo label, o mejor como ellos lo llaman, disquera, que está dando mucho que hablar en la blogosfera musical, Cómeme, con artistas como Rebolledo, Daniel Maloso o el propio Aguayo. Lejos queda Closer Musik, unos de los primeros proyectos de Aguayo, de un sonido new wave a un sonido multicultural, más loco, pero igual de seductor. Estuvimos con Matías para que nos hablara de todo este proceso creativo musical, él mismo nos explica toda esta evolución. Que empiece a seduciros.

Desde los inicios en Closer Music…hasta hoy, la voz ha sido un instrumento básico en las producciones y sesiones de Matías Aguayo ¿Qué te da la voz que no te dan otros instrumentos? Creo que principalmente es el instrumento que más domino, y más disfruto. Siempre he estado cantando, antes de grabar música. Así que para mí es la forma más directa de traducir inspiración, y de conectarme con la fantasía, con lo invisible. También es la forma más fácil de desarrollar ideas, a veces la producción electrónica se puede volver un obstáculo. Todos los instrumentos igual tienen sus limitaciones, al igual que la voz. Limitarse al uso de un instrumento en la producción me parece una buena forma de trabajo, me permite concentrarme, no perderme, y sacar lo mejor posible para mí.

Pinchando habrás recorrido medio planeta. ¿En qué países crees que hay más buen feeling con tus propuestas musicales ? Es difícil generalizar eso. Porque muchas veces dentro de los países, las ciudades varían mucho. Y mismo dentro de las ciudades, hay diferentes públicos que les gusta ir a ciertos lugares y otros no. También el público descifra lo que uno toca de diferentes maneras.  La misma canción puede gustar en muy diferentes lugares sí, pero por diferentes razones. He tocado y cantado mucho un tema de los DJs Pareja de Buenos Aires, “Spanish is Beautiful” se llama. Ese tema en Inglaterra te lo bailan simplemente porque tiene un buen ritmo y tiene unas referencias musicales bien ricas, bien old school, mientras si uno lo toca en Buenos Aires es como un hit local y también un poco una broma, el tema pregunta - en inglés - “why don’t you sing in spanish? Spanish is beautiful”. Lo tocas en L.A. y se vuelve hasta político, porque con la presencia de inmigrantes latinos, se vuelve como una manifestación de orgullo latino. Tocándolo en Barcelona se podría malentender como ofensivo creo, porque lo “Spanish” se entiende de una manera muy diferente. Lo interesante y el desafío es desarrollar sensibilidades y saber qué tocar y cómo tocar en diferentes lugares…

Uno de mis temas favoritos firmado por ti y por Michael Mayer es el cover de Slow de Kylie Minogue. Siempre he querido saber por qué hicisteis ese tema…¿os atreverías con algún otro? Ese tema en realidad era un remix mío que hice para Michael Mayer. Era un tema instrumental que usaba como sample una voz que aparecía en el tema “lovefood” de Mayer. Hice los arreglos y lo mezclamos con mi amigo y productor Marcus Rossknecht aka Roccness. Como Michael estaba de cumple, y yo sabía que el es un gran fan de Kylie, le grabamos esta versión en la que yo cantaba “slow” sobre la base de este remix. Cuando le mandamos ambas versiones a Michael le encantó, y decidió editarlo junto al remix de “lovefood”.

¿Tenéis pensado hacer algún tema más ambos? Trabajamos juntos en una producción, que se llamaba ZIMT, pero eso fue el 97 o algo así, sí se da la oportunidad o se nos antoja algún proyecto nuevo no sé, no hay nada programado, pero quien sabe…

La voz, como hemos dicho, ha dominado y creo que dominará tus producciones. Hay una evolución de Closer - un sonido más gélido_al Matías Aguayo actual, con ritmos más latinos como Menta Latte. ¿Cómo llegas a este paso? Eso tiene mucho que ver con convivir y compartir, con dejar un poco de lado la idea del músico - productor como una idea romántica de algo como ser un autor, y crear la música más desde un espíritu de comunidad. Por el otro lado es un proceso de liberación artística de cierta manera, siento que este proceso me lleva a una forma más relajada y menos pretenciosa de hacer música, y también mas cercana a mi forma de ser. Quiero hacer una música más abierta, más entendible, quizás también para el que no esta demasiado sumergido en el mundo de la música electrónica. En mi vida estoy involucrado con gente de contextos, raíces, culturas y situaciones muy diferentes. Con todos ellos quiero poder comunicar. Entonces resulta contra productivo hablar sólo en un idioma, es decir quedarse en el lenguaje y los códigos de un género especifico.

¿El “Basta ya de Minimal” sería  el manifiesto hacia estos sonidos más cálidos? Basta ya de Minimal no fue muy programático, como lo es un manifiesto. Más bien fue una sesión de grabaciones muy divertida e inspirada. Habíamos vuelto con Marcus de una fiesta muy minimal, con poca onda y poca sensualidad, y mientras mi amigo grababa las bases que tocaba yo, se me ocurrió escribir esa letra. Siempre la cantaba en vivo después, sin el pretexto de editarla, pero luego muchos la querían tener y se editó. En general mucho resulta de improviso, la reflexión sucede en el mismo momento y después, pero no antes. Tampoco es que no me guste el minimalismo. El minimalismo como estrategia de trabajo o de creatividad me sigue gustando. Lo que no me gusta, es cuando algo se vuelve género, y uno como músico se empieza a privar de libertades. Al fin de cuentas para mi “Techno” siempre fue más bien una liberación musical, no un encasillamiento. El Techno es definitivamente música de locos, de desplazados, aliens, descontextualizados, y hoy, como género, se ha vuelto algo como tan “normal”, algo que sugiere que es lo que esta permitido y que no. Yo creo que se trata de mantener el espíritu de descontrol, de más bien permitir cosas y de reinventarse siempre. Eso para mi tiene mucho más que ver con una idea de Techno, House, Minimal, música electrónica para bailar o cualquier nombre que le pongas, que reducirse a temas con un bombo que se muevan entre 125 y 130 bpm…



Háblame de Cómeme, ¿cómo nace el sello? Cómeme es básicamente un invento de mi amigo de Buenos Aires Gary Pimiento y yo, que surgió inspirado en las fiestas callejeras que hacíamos nosotros en Buenos Aires, las Bumbumbox. De ahí se ha ido desarrollando cada vez más, se nos han sumado más artistas y se ha ido desarrollando la música del sello también.  Cómeme es un contexto de gente, es decir, todo se hace con mucho diálogo entre los artistas. No somos un sello que recibe demos y decide qué editar, es más bien algo de desarrollar en conjunto, ya que creemos que cada uno tiene sus calidades y que dialogando, sobre esas y sobre los temas y lo que queremos, podemos llegar a resultados que nos pueden gustar más o sorprender.

¿Cómo eran las Bumbumbox parties  que organizabais en la calle? Para mí las mejores fiestas que he vivido. Ninguna separación entre dj y público, un público no estandarizado, una fiesta llena de sorpresas y plena libertad musical. Ir paseando con Gary Pimiento, Ladybumbox y Pablo por las calles de Buenos Aires, elegir un lugar, una esquina de una calle, una escalera, al lado de un parque, lo que fuera, y el próximo día estar bailando ahí con amigos y gente que uno no conoce, plena libertad musical. Cuando la relación con la gente ya no es comercial, no es de proveedor de servicios y consumidor, por si sólo ya se pone más divertido y provoca inolvidables anécdotas…

¿Qué artistas recomendarías de Cómeme? Me encanta el trabajo de todos los artistas, sea Ana Helder, Diegors, Rebolledo, Daniel Maloso, Philipp Gorbachev, Pablo Castoldi, que hace los diseños, y muchos más que están involucrados… es un trabajo hecho con mucho amor.

Me gustaría que me dijeras que música escuchabas principalmente cuando eras adolescente - entre 15 -20 años-, la música que escuchabas en los 90’s…y la música qué estás escuchando ahora, es decir…lo último que has actualizado en tu i-Pod. Quiero destacar mucho lo que son los recuerdos musicales de mi infancia, porque ahí siento que comienza todo, o sea antes de la adolescencia. Mis primeros recuerdos musicales son los Beatles y luego sobre todo mucho Disco Funk tipo D - Train, Colonel Abrahams, Gwen Guthrie y cosas por el estilo, lo que se debe a que un amigo de mi padre era DJ, y me daba grabaciones en cassette de sus sesiones en la discoteca. Crecí con ese sonido, después, ya más adolescente me gustaba mas el punk o la New Wave. Finalmente lo que se iría a llamar House o Techno supo reunir el espíritu de todos esos géneros que parecían tan imposibles de combinar para mí. Siento como mucha continuidad musical en mi vida. Hay pocas cosas que me gustaban antes, que hoy no me gusten. Paralelamente este desarrollo siempre fue acompañado por un amor hacia sonidos latinos, que últimamente pudo crecer, o pude desarrollar más por muchos viajes que me permitieron más investigación musical. No tengo I-pod porque no va tan bien con mi manera de escuchar música, prefiero escucharla con altavoces en casa o en un Soundsystem.

Siempre me gusta relacionar sonidos con imágenes…¿con qué imágenes ilustrarías tú música…? Es decir tus referencias visuales.
A mi me gusta igual separar la imagen del sonido, lo lindo de la música es justamente ser invisible y permitir mucha imaginación. Así que no me atrae tanto la idea de “traducir” sonido en imagen. Pero si existen referencias visuales, como decidir la estética de un video, la tapa de un disco. Aquí tengo que destacar las ilustraciones de Pablo Castoldi, las pinturas de Sarah Szczesny, el diseño de Trevor Jackson y el de Christian Schäfer, los videos de Julia Kasprzak, las fotos de Odile Bernard Schroeder. También me gustan las fotos del aeropuerto de Orly y del museo de ciencias naturales que salen en “La jetee” de Chris Marker, las ilustraciones de Odilon Redon, la estética de los murales que anuncian fiestas de sonideros en México y las fotos que he visto de la discoteca “Cosmic”. Me gustan mucho las calles de ciudades vistas en la noche, me gustan mucho los cafés antiguos, los bosques, la naturaleza, los espacios en general y como cambian cuando se relacionan con la música.



Últimamente ha habido un acercamiento bastante notable de la electrónica con la moda – productores que hacen edits especiales para los shows o la selección musical para marcas, etc - ¿has trabajado para alguna firma de moda? La música obviamente es inseparable de la moda, creo que siempre lo ha sido, creo que ambos son los inicios de la cultura humana, por eso tengo un tema que se llama “drums & feathers”, es demasiado esencial. Pero no me ha tocado algo directamente asociado con alguna marca. Mas bien el hecho de pensar como vestirse para el show, o en el caso de Cómeme hacer camisetas, ha sido un reflejo de inquietudes de algo como la moda. Me gustaría igual que la gente se vista más para salir a las fiestas, pero no tanto en un sentido de ropa de marcas, si no mas bien de disfraz, o “fantasía” como dicen los brasileros.

¿A qué diseñador le pondrías música para el show? Para Bernhard Wilhelm estaría bueno…

Cuéntame cómo ha sido la colaboración con Discodeine para Singular. Muy, muy rápida y divertida. Me mandaron una base, y yo pensé quien podría escribir una letra en castellano para esa base. Se me ocurrió preguntar a Ana Luisa Norambuena, la cantante de una banda chilena que se llama 990, que escribe unas letras bien buenas.. Ella me mandó un texto y ese lo usé para cantarlo sobre las bases de Discodeine, una tarde de Noviembre en París, poco antes de huir del frío europeo…

Ahora también va a salir un nuevo featuring con Battles “Ice Cream”, cuéntame cómo ha surgido la colaboración y de qué conoces a la formación. La colaboración surgió básicamente por el hecho que ellos para su nuevo disco buscaban invitar a varios cantantes diferentes. Creo que fue John Stanier, el baterista, que tuvo la idea de integrarme de esa manera al proyecto. Para mi ha sido una de las colaboraciones más interesantes,  porque pude probar algo muy diferente a lo que es hacer un featuring sobre un tema electrónico. Grabar significaba relacionarse con sus arreglos, sus ritmos, y ahí me iba dando cuenta que en realidad la música de Battles es muy juguetona, o sea como que nace del juego y al azar,  y en eso,  nos parecemos mucho. En el disco además participan otros cantantes, ser parte de ese proyecto de puro músico de calidad, obviamente se siente rico.

Tú última sesión en el Nitsa de Barcelona, fue una locura, una mezcla bastante ecléctica de minimal y cumbia. La gente estaba muy animada, y encantada con la mezcla. Imagino que otros países que no tienen raíces latinas debe costar más introducir o acostumbrarse a esos sonidos. ¿Cómo adaptas tus sesiones en función del público? Es algo que funciona de manera muy improvisada y tiene que ver con el desarrollo de una relación con el publico, cada noche por sí solo, en el momento que toco. Es algo complejo y es una de las bases de nuestro trabajo como djs o músicos en un escenario.  Es diferente tocar en una ciudad que te escucha por primera vez, a por ejemplo volver a tocar por enésima vez en Barcelona o en Colonia. Y no es tan fácil decir que el público latino automáticamente tenga un acercamiento mas fácil hacia la música latina… muy por el contrario, justo ahí puedes encontrarte con mucho rechazo, porque lo technoide o electrónico, ha funcionado como una manera de distanciarse de sus raíces, de no escuchar la música de los abuelos. Mientras en lugares como Colonia o Helsinki, para dar un ejemplo, justo lo ajeno de la música que empieza a sonar, crea la atracción. Entonces es algo que uno siente también en la noche. Cuando uno esta tocando, de que ánimo esta uno, de que ánimo está el público, y es finalmente un proceso muy de seducción, casi físico, haces un movimiento y notas como el otro cuerpo reacciona, y si le va gustando sigues por ahí, y después pruebas otra cosa, etc, etc… Cuando toco por primera vez en un lugar es lindo, porque no debo temer que me estoy repitiendo, y cada tema parece sonar por primera vez… E igual es lindo tocar por la décima vez en un lugar, porque puedes tocar bastante libre, la gente ya confía, y es lindo tratar de sorprender con otro enfoque. Es también complejo en mi caso porque no toco un género o un sonido tan especifico. Eso es, obviamente, más difícil que tocar puros discos con el mismo ritmo y la misma velocidad, así que siempre es todo un desafío, que por el otro lado es facilitado por el hecho que opero con micrófono. Eso me permite estar más en contacto con la gente.

Para ir acabando… Este año te hacía dentro del cartel del Sonar, y no estás programado. ¿Qué te parece el festival? ¿Y la programación de este año? ¿Como ves la escena electrónica nacional por las veces que has venido a pinchar aquí o por dj’s y productores que conozcas de aquí? El festival SONAR creo que ha sido un elemento muy importante para el desarrollo de la escena musical electrónica en Europa. Fui varias veces, pero nunca toqué directamente en SONAR, sino en las fiestas de KOMPAKT en el Nitsa que se celebran al mismo tiempo. Hace tiempo no me ha tocado ir, así que tampoco puedo decir tanto. Personalmente los festivales me cuestan un poco, como público, eso de fijarse en el programa de cuando toca quien y si uno tiene el pase para lo de día y lo de la noche, y cosas así son un poco mucho para mí, me gusta más ir a una noche para ver una cosa.

¿En qué estás trabajando ahora?
Estoy por editar un EP nuevamente en Kompakt, que incluye varios temas que ya vengo tocando hace un tiempo en las discos, bajo ellos el tema “I don’t smoke” y el tema “Dancemachine”.  Son puros temas que he hecho viajando, cosas muy directas y que surgieron en las fiestas.  Además está el trabajo con Cómeme, que también toma mucho tiempo. Hemos editado el primer disco de Ana Helder, de Rosario, Argentina, y también un simple del increíble Daniel Maloso, su primer simple completo, estamos editando en este momento un compilado de remezclas de “pop chileno” y luego también se viene el 12″ de Diegors. Para Otoño saldrá el primer álbum en cómeme que será de Rebolledo… También estoy trabajando junto a Avril Ceballos en traer músicos de México a tocar en Europa, con gente de sistemas sonideros, o con gente de lo que llaman el “Tribal” en Monterrey. Y en algún momento me pondré a trabajar en mi próximo álbum también, eso es seguro, y muy probable ya sea este año, tengo pensado editarlo en 2012.

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lunes, 11 de abril de 2011

Claude Montana - Neo2

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Una Nueva Arquitectura Absolutista: Los 80 & Claude Montana

Finales de los setenta en París, una nueva generación de diseñadores formados bajos los focos del mítico Palace -disco-boïte emblema de esos años-, empieza a tomar el relevo, empieza a definir las siluetas que dominarán la década siguiente, la década marcada por el Gobierno de Mitterrand. Los ochenta para la moda parisina, sintetizando por supuesto, son cuatro nombres: Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler, Azzedine Alaïa y Claude Montana. Los tres primeros han continuado desarrollando colecciones durante los años siguientes, aunque Mugler esté ya también retirado viviendo de las licencias de sus perfumes. Montana por problemas financieros, cerraría su marca en 1997, quizás sea por este motivo que dentro de esta trinidad de diseñadores franceses de esa época de excesos, el se haya encontrado un poco en el olvido. Es por ello que la periodista Marielle Cro decició e inició en 2009 la primera monografía del autor publicada por la editorial británica Thames & Hudson, monografía que vio la luz a finales de 2010, recuperando esta figura esencial en la moda de final del siglo 20, creador de una silueta nueva, totalmente arquitectónica, bajo una estética dura, masculina y glacial. Nuevas generaciones también lo han reivindicado, acudiendo a sus archivos, para revivir ese “80’s excess”, Chloé Sevigny o Nadja Auermann son tan sólo dos adeptas a la marca.

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La revista People lo bautizaría como el Saint Laurent de los años ochenta, autodidacta puro… tras obtener el bachillerato, marcharía a Londres. Allí descubriría su pasión por el diseño, creando pequeñas colecciones de joyas de inspiración mexicana en papel maché. Vuelve a Paris, y empieza a trabajar para la firma Marc Douglas, una marroquinería, aquí es donde encuentra el material imprescindible en sus futuras colecciones, el cuero, gracias a él conseguirá esos cortes soberbios, y esa nueva silueta de líneas duras tan característica.

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Será en 1976 cuando decide montar su propia marca. La imagen de Montana rompe radicalmente con la establecida en los setenta, esa mujer vigorosa, alegre y sensual que mostraban marcas como Saint Laurent, Kenzo o Chloé, desaparece. Montana crea una nueva mujer alejada de toda esta sensualidad, en pro del lado más oscuro, más atormentado. Será el primer diseñador en prohibir sonreír en los desfiles, las manos irían siempre en los bolsillos o la cadera, un cambio radical, que junto a esa transformación en la silueta -las dramáticas nuevas proporciones, espaldas anchas, el uso de las gigantescas hombreras, abrigos en cuero largos hasta los pies, anchos cinturones, iconografías de estética militar como las gorras, emblemas como el águila-  lo llevarían a asociarlo en una nueva estética fascista. Por otro lado, su fuerte personalidad, genio y su forma de trabajar con las modelos tampoco le ayudarían nunca a sacarse esta etiqueta autoritaria. Pero podemos decir que no sólo había totalitarismos en Montana, el diseñador tenía un corte soberbio en sus prendas, junto a unos acabados que rozaban la perfección milimétrica y el uso de una paleta de colores, audaz para esos años – los tintes de colores intensos de sus pieles definirán la paleta cromática de toda la década influenciando notablemente a otros diseñadores, sin ir más lejos McQueen siempre lo referenció como influencia patente en sus colecciones.

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Montana reinó los ochenta e inauguraría los noventas convirtiéndose en director artístico de Lanvin, consiguiendo aun mayor notoriedad y numerosos premios por sus colecciones.
La monografía de Thames and Hudson recoge todo el universo del creador, con numerosos testimonios personales, y una amplia selección de material gráfico y bocetos de sus archivos privados. Otros testimonios del libro son fotógrafos que trabajaron con él como Paolo Roversi, Dominique Issermann o Tyen, ojos que dieron forma a esa nueva estética glacial, excesiva y rígida impulsada por Claude Montana.

viernes, 8 de abril de 2011

YSL - Rive Gauche - Expo Paris - Neo2

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SAINT LAURENT RIVE GAUCHE: LA REVOLUCIÓN DE LA MODA

El 26 de septiembre de 1966, Yves Saint Laurent inauguraba su primera tienda Rive Gauche, un gesto revolucionario en la época. La moda estaba todavía anclada en la maquinaria de la alta costura, y el modisto se convertía en el primer couturier en democratizar sus diseños, en querer ofrecer sus creaciones a unos precios más populares y a otro tipo de clienta, más joven, abanderada de los nuevos tiempos que corrían en la Francia pre mayo del 68, que a las anquilosadas clientas de la couture clásica, aristocracia y burguesía bien posicionada: “La mode serait bien triste si elle ne servait qu’à habiller les femmes riches”, palabras del mismo Yves describiendo ese desencanto por la couture sólo para unas clases privilegiadas. Principalmente este cambio de rumbo en la maison Saint Laurent propició dos pequeñas revoluciones en el futuro sistema de la moda tal y como lo entendemos en la actualidad. Por un lado, supo crear el sistema de prêt-à-porter de lujo tal y como es en nuestros días, posicionándose Rive Gauche, como una marca precursora a lo que entendemos ahora como marca de lujo: Líneas de pret-à-porter y complementos, líneas de belleza y perfumería, e incluso el sistema de licencias, pero esto llegaría más tarde. La segunda revolución fue la creación -casi de la nada- del nuevo guardarropa para esa nueva mujer, cubriendo las nuevas necesidades que tenía, como ropa práctica y cómoda para el trabajo, looks más atrevidos para veladas en boîtes y clubs, o piezas más sofisticadas como el smoking para mujer, pero a unos precios abarcables, o piezas totalmente unisex tanto para ellas como para ellos: la sahariana, las túnicas o las marineras. Es curioso como la prensa femenina de la época recogía la noticia sobre Rive Gauche, presentado editoriales de moda comparativos, donde una modelo vestía  por ejemplo un vestido YSL Rive Gauche a 650 francos, y otra modelo, con un vestido similar en haute couture al precio de 5500 francos. Rive Gauche en cuestión de meses colapsó la zona bohemia de la capital de la moda, las colas y los atascos fueron monumentales, y clientas de haute couture… se paseaban por primera vez -y por la curiosidad del éxito- por la otra orilla del Sena. La ropa lista para comprar y llevar ya existía, pero bajo un nuevo diseño rompedor, llegaría con YSL Rive Gauche, y esta sería precursora de otras muchas más.

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Bajo esta tesis, la fundación Pierre Bergé-YSL ha presentado en su sede una exposición que recoge esos años revolucionarios y locos de la rue Tournon, calle de la primera tienda Rive Gauche en París -apadrina por una jovencísima Catherine Deneuve-. La exposición recrea lo que fue la tienda en su origen -decoración, pinturas, esculturas de Niki de Saint-Phalle o el retrato gigantesco de Yves por Arroyo-, e intenta a partir de una mediana selección de piezas, ilustrar ese nuevo espíritu libertario y anticonformista de los setenta. El montaje también hace unos pequeños guiños a las mujeres musa del modisto, referencias para él de la nueva mujer liberal: desde Catherine Deneuve a la jovencísima Françoise Hardy, en impecable smoking, pasando por dos de las grandes musas, amigas y confesoras del modisto: Lolou de Falaise -directora artística de la exposición- y Betty Catroux, ambas junto en a él en el cartel imagen de la exposición.

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Célebres declaraciones de Yves Saint Laurent: “Mi verdadero público son las mujeres jóvenes, las mujeres que trabajan, sé que mis precios son todavía prohibitivos para algunas de ellas, ese es el verdadero problema… No necesito tejidos de 3000 francos el metro, ni de los trabajos del atelier para expresarme. Amo lo que es sofisticado. Detesto lo que es rico.”

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Fotos de la exposición: Luc Castel

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Izquierda: Saint Laurent Rive Gauche, colección otoño invierno 1971. Derecha: Saint Laurent Rive Gauche Rive Gauche, colección otoño invierno 1966. Archivos Didier Ludot. Foto: Sophie Carre

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Saint Laurent Rive Gauche, colección primavera verano 1970. Archivos Fundación Pierré Bergé - Yves Saint Laurent. Fotos: Sophie Carre.

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Izquierda: Saint Laurent Rive Gauche, colección primavera verano 1972. Archivos Fundación Pierré Bergé - Yves Saint Laurent. Derecha: Saint Laurent Rive Gauche, 1970. Colección Olivier Chatenet. Fotos: Sophie Carre.

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Izquierda: Saint Laurent Rive Gauche, colección otoño invierno 1969. Archivo Didier Ludot. Derecha: Saint Laurent Rive Gauche, colección primavera verano 1967. Archivo Colección Olivier Chatenet. Fotos: Sophie Carre.

jueves, 7 de abril de 2011

Do you remember? Get Inside - Pasarela Abierta 05

Video de Spastor A/W 2005-06, presentado en Pasarela Abierta 05
Grabado en Nueva York en la primavera 2005 por Marcelo Krasilcic e interpretado por PJ Ransone, bajo la direccion artística de Spastor. 
El video formó parte de una de las actividades paralarelas de la edición de Abierta de ese año.
Pretendía mostrar, bajo otro soporte diferente al desfile, la colección - ya presentada en París y en Pasarela Gaudí - y las referencias, filias y universo de la marca.

Booking Vanidad Abril 11


martes, 5 de abril de 2011

Kate Moss by Mario Testino - Neo2

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KATE MOSS BY TESTINO

La editorial alemana vuelve a colaborar para su catálogo de fotografía de moda, con uno de sus superventas, Mario Testino. Si hace unos años presentaba para la editorial su visión de Rio de Janeiro y su amplio catálogo de fotos de celebrities…ahora le toca el turno a otro icono, Kate Moss. El libro de gran formato, encuadernación en plata y embolsado en vinilo rojo transparente… representa a la Kate más glamourosa, los que pretendan encontrar imágenes de la etapa grunge, instantáneas de  aquel momento de no llego a 16 de índice de masa muscular, que se olviden. Testino es Glamour, y Testino fue quien supo descubrir el registro más “shining” de Miss Moss -taconazo, vestidos para romper la noche y make up felino- . Kate Moss by Mario Testino recoge fotos de todos estos años, trabajos editoriales, fotos de backstage y numerosas fotos no publicadas y descartes del archivo del fotógrafo. La mejor la imagen que abre el libro, una maleta de la modelo, llena de trapos desordenados y arrugados, y un cartel con el mensaje: “Kate Moss do not touch”, esta foto abre el reinado intocable de Kate. El libro incluye un prólogo del fotógrafo, bastante minimal y escueto, y una entrevista con la modelo-icono-celebrity, también bastante escueta, que digo yo… podrían haberse hecho mutuamente una entrevista más extensa y amplia, ya que el libro lo merece. El libro acaba de aparecer, en edición limitada de 1500 copias y firmado por Testino,  en la web de Taschen ya luce el cartel de sold out, pero siempre te queda buscar la edición softcover sin firma… disponible en web y en librerías especializadas.

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Kate Moss sobre Mario Testino: Mario me llevó a otro nivel. El fue quien cambió la forma en que la gente me veía como modelo. Antes de que él me hiciera fotos, se me consideraba una chica grunge y desaliñada, pero llegó él y dijo: “no, ¡ya lo he visto! Sé que no es solo eso”. El me descubrió con unos glamourosos zapatos de tacón alto y fue el primero en hacerme fotos en esa línea…No creo que nadie me viera como una modelo sexy antes que él. A partir de entonces, otras personas empezaron a trabajar conmigo siguiendo ese estilo. (…)”

Mario Testino sobre Kate Moss: “En estos años he fotografiado a Kate para casi todos mis clientes…Me fascina. Se ha mantenido en lo más alto durante tanto tiempo porque tiene el encanto de las grandes estrellas, está al nivel de Garbo o Dietrich, ya que combina su belleza original con un toque de intensidad y misterio. (…)”

House of Moda - Neo2



STRIKE A POSE: HOUSE OF MODA PARIS
No, no vamos a hablar de una nueva casa de couture en París…por mucho que lo parezca bajo este nombre. Es más sobre una actitud, sobre cómo mostrarse en el dancefloor, de mostrar quizás tu alterego o lo que quieras ser en la pista de baile. Como decía Madonna hace ya unos añitos en “Vogue”: “All you need is your own imagination, so use it that’s what it’s for, go inside, for your finest inspiration, your dreams will open the door”. Así  se podría resumir la filosofía de House of Moda, fiesta de carácter underground, que está haciendo furor en el París de 2011. Buena música, cierta nostalgia voguing, mucha dosis de estilo y savoir faire en escena, son los ingredientes obligados para participar en las “style battle” de House of Moda. Piensas un tema, te buscas una buena pandilla, defines bien el estilismo, quizás hasta incluso un buen playback y/o actuación…y como si fuera “gente joven”, mítico programa televisivo para nuevas promesas, participas en el concurso, además de pasarlo bien, te puedes llevar premio. Las fiestas se desarrollan cada dos o tres mes en el Social Club de París. Crame ex Mort ou Jeunes – colectivo agitador de la noche parisina-,  dj, periodista y gestor cultural, es uno de los organizadores junto a otros amigos, ya hemos dicho que en H.O.M la pandilla es imprescindible El mismo nos contó el cómo, el cuando y el por qué de estas fiestas underground. ¿Te animas? Corre la voz en tu grupo de amigos y vete preparando los tacones para la siguiente …et Vive la Fête!

H.O.M: Somos cuatro. Fawn y yo ya éramos parte del colectivo Mort aux Jeunes en París. Renaud es un DJ muy cercano a nuestro universo. Sophear es suizo, viene del colectivo Däsko de allí. House of Moda se celebra cada dos o tres meses en un pequeño club en París los miércoles noche. Poca gente sale un miércoles, por lo tanto se necesita cierta motivación. Durante la fiesta se hace un “style Battle”: Los equipos se enfrentan ante un jurado que valora los criterios de estilo del grupo, la actitud, estilismos…, movimiento, la cohesión de equipo. Nos hemos inspirado un poco en la cultura Ballroom de Harlem, célebre por las competiciones Vogueing en los años ochenta y noventa. De momento hemos celebrado dos fiestas. Ha habido buena participación, la gente se lo pasó muy bien, el espíritu es libre y muy lúdico.  Nos sorprendimos mucho en la primera fiesta. Fue a principios de enero, hacía mucho frío, nadie había tenido tiempo para prepararse durante las fiestas de Navidad, creímos que iba a ser un fracaso. Finalmente, la fiesta fue mágica. No me gusta la rutina, una buena fiesta tiene que ser siempre fresca.

Revival Voguing: “C’est dans l’air du temps”; Como nos gusta bien reflexionar sobre lo que hacemos, buscamos maneras de inspirarnos sobre este movimiento, pero sin hacer un puro revival. Tenemos que asumir que somos una mayoría blanca en el París de 2011. Nuestra situación social no tiene nada que ver con la de los negros, latinos, gays o transgéneros de Harlem de la época. No podemos utilizar el voguing como una gestualidad folklórica, es más que eso. Nuestras batallas de estilo remarcan ciertos defectos de los parisinos, ciertos clichés como ser pretenciosos o el hecho de estar divididos en una multitud de micro-comunidades, esto lo ironizamos, lo transformamos en un juego, en una representación.



Moda: Dos de los miembros del grupo son diseñadores: Chequead William Geandarme Paris y Midnight Rendez-Vous. Contamos con socios que ofrecen regalos a los ganadores, pero no es una colaboración con creativos. Es más el espíritu Do it yourself, cada uno es su propio diseñador, el estilista de su propio personaje. La moda viene de abajo.

Iconos H.O.M: Hay muchísimos, los mostramos en nuestro blog houseofmoda.tumblr.com Estamos muy unidos al underground del Paris-New York de los años 70 a nuestros días. Madonna sería el ejemplo más mediatizado.

Paris night life: Es posible hacer fiestas muy cool en París.  En relación a una situación global del night life, no sé que decirte. Recomendaría la Flash Cocotte y la Crocodile en Java, el bar les Souffleurs y las fiestas organizadas por la revista Entrisme,  donde también participo.

Exportar HOM: No, no conozco nada de la escena española. Si conecto el concepto HOM con mi imaginario de los dos países, creo que encajaría perfectamente. Por otro lado el propio nombre tiene una palabra en español, y esto no ha sido por azar.





House of Moda - 23 mars 2011 from Crame on Vimeo.

domingo, 3 de abril de 2011

Madame Grès: La couture à l'oeuvre - Museé Bourdelle Paris








"L'expression "faire de la haute couture" me surprenda toujours: je fais de la couture....je ne suis que une bonne couturière. La haute couture c'est cela pour moi...être un artisan qui a appris son métier à fond. Voyez-vous, du travail bien fait naît l'imagination: tous les métiers manuels stimulent l'esprit...Oui, je fais tout moi-même...Je prépare ma toile, je l'epingle...ensuite je taille, je coupe, je sculpte le tissu..."

Madame Grès