Work references: PSB

Rodarte - Pitti project

Rodarte - Neo2 Julio

Rodarte - Extended version Neo2 Julio

BROKEN CALIFORNIA DREAM: RODARTE

La próxima edición de Pitti Immagine va a tener un buen regusto californiano. Lapo Cianchi – director de comunicación y eventos de la conocida feria italiana –  aseguraba que Europa siente una curiosidad por la cultura “made in California” y por su abrupto paisaje, es por ello, uno de los motivos principales para que la organización haya invitado a las firmas Band of Outsiders y Rodarte a presentar dos instalaciones durante la feria del 14 al 17 de Junio. Rodarte se han convertido desde que las hermanas Mulleavy fundaran la marca en 2005, en las nuevas niñas mimadas de la moda americana. Durante estos seis años su progresión ha sido espectacular: Portada del Women’s Wear Daily con su primera colección, Anna Wintour siguiéndoles la pista desde esa primera colección, en 2006 desarrollan un cobranding con GAP, en 2008 se hacen con el premio CFDA diseñadora femenina de año, en marzo de este año presentan su primera exposición individual en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Angeles (MOCA), saltan a la palestra mitómana de Hollywood diseñando el vestuario de la perfeccionista e inquietante Natalie Portman en “Black Swan” del realizador Darren Aronofsky, venden en Barneys (NY), Dover Street Market (Londres), 10 Corso Como (Milan) y en Colette (Paris),  a parte de formar ya parte del fondo permanente del Instituto del traje del MET. Y todo esto sólo son algunos apuntes…de seis años de fulgurante carrera. Totalmente autodidactas, Kate se graduó en Historia del arte, y Laura en literatura, tras su graduación tuvieron claro que se querían dedicar a la moda, documentándose en films de terror y ciencia ficción, fotos antiguas de la familia, recuerdos de infancia y en la salvaje California…en aspectos que las fascinaban, desde un paisaje bajo la lluvia, a la mujer de Edward Weston – fotógrafo americano exponente de la corriente fotográfica directa-  a artistas contemporáneos como Olufar Eliasson o Dan Flavin. Todas estas influencias dieron forma a sus primeras colecciones. Rodarte usa un lenguaje poético, roto, sensible, bello pero a la vez con un cierto aire envejecido, no tendencioso, manual, contemporáneo pero con un gusto hacia el pasado – bordados, aplicaciones hechas a manos, punto “hand made”. Un lenguaje onírico que las ha llevado a ser esa gran esperanza de jóvenes talentos americanos encabezados por ellas mismas y otros nombres como Alexander Wang, Thakoon o Joseph Altuzarra.

El motivo de esta entrevista era descubrir un poco más la forma de entender la moda de las hermanas Mulleavy y saber más sobre el proyecto para Pitti. Sobre Pitti han sido más que escuetas – la organización no desvela imágenes ni demasiadas informaciones a cerca del proyecto hasta que este se presente – tendremos que esperar hasta el próximo mes. Sobre su pasiones, han sido más explicitas. Costó que nos concedieran la entrevista por la apretada agenda de ambas, y el inminente proyecto en Pitti, pero conseguimos robarles una hora de la agenda. Ellas mismas nos hablan sobre este sueño roto de California. El sueño de Rodarte.

¿Cómo surge la colaboración para Pitti Uomo?

Kate & Laura: Nos emocionamos mucho cuando la organización de Pitti nos propuso hacer una colaboración especial para ellos en Florencia. Después de haber estudiado historia del arte en la Universidad de Berkeley, tanto Laura y yo hemos estado muy inspiradas en Florencia y su legado artístico. Hemos pasado innumerables horas soñando con esta ciudad tan poética, pensando en cada detalle magnificado por nuestra propia curiosidad e imaginación.

¿En qué va a consistir el proyecto? ¿Va a ser simplemente un desfile o una intervención más específica?

Laura: No podemos dar muchos detalles, vamos a presentar una instalación nueva creada específicamente para Pitti con prendas creadas exclusivamente para esta edición.

Creo que es vuestra primera intervención en Europa, ¿me equivoco?

Kate & Laura: Sí, lo es…y estamos muy emocionadas.

Habladme un poco del universo Rodarte 

Laura: Nos inspiran sobre todo los recuerdos de nuestra infancia. Hemos crecido junto a la playa, cerca de Santa Cruz – la ciudad de The lost boys (Jóvenes Ocultos) – entre las mareas, el océano Pacífico, los bosques de secoyas, los campos de mostaza, las amapolas de California y los huertos de manzanas. Estábamos rodeadas por la mitología de los fotógrafos Steinbeck y Kerouac, todo este paisaje era una atmosfera brumosa para nosotras: Hare Krishnas, skaters psicodélicos, hippies, punks, surfistas…creemos que todos esos recuerdos han dado forma a nuestro lenguaje creativo. El norte de California, por naturaleza, es un paisaje que es salvaje y la cultura que ha salido de ahí refleja eso.

¿Cómo trabajáis juntas?  ¿Qué papel tiene cada una en la marca?

Kate: A veces parece como si siempre hubiésemos creado juntas, siempre hemos sido inseparables desde niñas, constantemente inventando historias o haciendo cosas. Nuestras cabezas piensan como una sola. Diseñamos cada colección, me refiero a inspiraciones, según las sensaciones del momento. En muchos sentidos, el sentimiento de ruina o de decadencia, es recurrente en nuestro enfoque en el diseño. Recuerdo hace unos veranos, hubo un terremoto. Yo estaba en nuestra cocina de pie, y en cuestión de segundos cada plato de porcelana, bol, vaso y taza, habían volado literalmente de las estanterías y se hicieron añicos a mí alrededor. Un plato roto siempre será más interesante para Laura y para mí, que un objeto perfecto, intacto. El valor está en el borrón, la sombra, la mancha, la lágrima…

Pregunta obligada: Black Swan 

Kate: Nos reunimos con Darren Aronofsky en Brooklyn tras la sugerencia de Natalie Portman de que podríamos ser una buena opción para diseñar el vestuario del film. Nos preparamos durante semanas antes de nuestra primera reunión, investigando los entresijos del mundo del ballet, y la historia de su participación en el debate sobre el voyeurismo. Black Swan es el primer largometraje en el que hemos trabajado. Darren nos pidió el diseño para El lago de los cisnes en la era moderna y piezas específicas que serían parte integral en la construcción de la estética de la película. Se trataba de un intenso e increíble compromiso.

Laura: Nuestras ideas evolucionaron a medida que fuimos definiendo las bases de los dos tipos de cisne – el pájaro perfecto y el pájaro roto – Tuvimos que pensar en qué aspectos del personaje nos queríamos centrar según la psicología del film. No importa la belleza que la audiencia quiere ver, está también el entrenamiento brutal, la desfiguración del cuerpo, la realidad del backstage que convierte al ballet en algo tan complejo. La historia del Lago de los Cisnes se desarrolla como un cuento de la transformación de la doncella en un cisne, para transformarse nuevamente en una historia de identidad equivocada. Nos inspiramos en la idea de la metamorfosis, en particular la dicotomía entre la perfección y la decadencia.

¿Conocéis España?

Kate&Laura: Sí, España es uno de nuestros lugares favoritos del mundo.

Y conocéis algún creativo aquí, ¿diseñador, artista?

Kate and Laura: Nos encanta Pedro Almodóvar y Luis Buñuel. En cuanto a arte, Goya y Velázquez son dos de nuestros pintores favoritos.

Creo que vais a sacar un libro...para finalizar ¿me podéis hablar de este nuevo proyecto?

Kate: Sí, está a punto de salir , bajo el título “Rodarte, Catherine Opie, Alec Soth”.  Catherine sacó fotos de los de siempre Idexa, Jenny Shimizu, Kate Moenning, y nuestros colegas como Guinevere Van Seenus y Susan Trailer llevando nuestra ropa. Sacó cada uno frente un telón de fondo de un color específico, y trabajamos para elegir piezas de nuestro archivo que podrían interactuar con los colores elegidos. Cada retrato muestra un intenso sentido de intimidad con el sujeto, eso solamente lo puede conseguir el objetivo de Catherine Opie. Catherine y Alec trabajaban por su cuenta, sin embargo el resultado entre los dos trabajos, ha sido un diálogo tangible.

Laura: Kate y yo hicimos una lista a Alec de todas las cosas que nos han inspirado de California y Alec pasó dos semanas en la carretera fotografiando. Sentimos que el paisaje de California era fundamental para contar la historia de nuestra marca. Fue interesante porque se le pidió que documentara aspectos que nos han interesado o que a la vez han influenciado nuestro trabajo, y de esta manera ha sido como nos hemos conocido. Fue un poco como si fuéramos amigos por correspondencia. Hemos titulado el libro “Rodarte, Catherine Opie, Alec Soth”, ya que al final todo el trabajo realizado derivó en una misma narración.

Kate Moss Expo Paris - Neo2

Foto: Corinne Day (2001, cortesía galería L’Instant)

L’Instant expone la historia de Kate Moss a través de los fotógrafos que la convirtieron en un icono
Hace unas semanas reseñábamos en el blog el nuevo libro de Taschen de Mario Testino con material inédito sobre Kate Moss, mostrando el lado más glamourama del pequeño-gran icono made in UK. Moss –que genera noticias a diario, aun sin salir de casa– vuelve, y esta vez dentro de un marco expositivo en la Galerie de L’Instant de París, con una exposición colectiva de fotógrafos que la han inmortalizado y catapultado a la esfera de icono de moda. Si Testino, sacaba el lado más fascinante de la modelo, la expo colectiva en la Galerie de L’instant traza una pequeña historia de Moss, dibujando toda su trayectoria como modelo: desde los inicios “waifes” con Bettina Rheims y su cara angelical, a la androginia y la controvertida delgadez en las míticas fotografías de Corinne Day, tristemente desaparecida hace apenas un año, hasta llegar al siglo 21, convertida ya en una absoluta princesa de las portadas más celebres y los shows más codiciados. Hasta el 14 de Septiembre, la galería parisina presentará los trabajos de algunos de los fotógrafos que mejor han contribuido a la construcción del mito Moss: Paolo Roversi, Bert Stern, Bettina Rheims, Corinne Day, Rankin, Albert Watson, Arthur Elgort, Marc Hispard, Mike Figgis, Richard Dumas, Mary McCartney, Patrick Demarchelier, Juliette Butler, Bruno Klein y Axl Fred. Kate forever!


Foto: Paolo Roversi (1996)

Foto: Richard Dumas (1999, Agencia Vu, cortesía galería L’Instant)

Foto: Axl Fred (2011, Grand Palais, París)

Foto: Rankin (2005, cortesía galería L’Instant)

Foto: Bettina Rheims (1989, cortesía Galería Jerome de Noirmont)

Now reading

Do you remember? Curso Periodismo Moda - Feli

Curso impartido en la Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad Duce 
Curso Escolar 2007-2008 y 2008-2009

INTRODUCCIÓN PRÁCTICA AL PERIODISMO DE MODA

OBJETIVOS

Formalizar y asentar los géneros más habituales en las revistas de moda y tendencias. Visualizar los mecanismos de la prensa de moda actual y realizar prácticas para que el alumno obtenga una fluidez escrita a la hora de enfrentarse ante un texto en torno a la moda.

REQUISITOS DE ACCESO

• Titulados medios y superiores en diseño de moda y/o patronaje.
• Profesionales de la enseñanza de la moda con interés específico en el reciclaje de comunicación de la moda y prensa.
• Profesionales del mundo de la moda que deseen profundizar sus conocimientos en el área de periodismo y comunicación
• Profesionales o licenciados en otras áreas que deseen integrarse en el mundo de la moda, orientándose en especial hacia la publicidad, el periodismo y/o las relaciones públicas.

 

TITULACIÓN

Introducción práctica al periodismo de moda, Diploma otorgado por la Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad Duce.

 

PROGRAMA

1. Introducción al sistema editorial de moda:  10h

-Tipología de soportes: Revistas especializadas. Revistas de moda: Femeninas, de tendencias, la moda en televisión, la moda en la prensa diaria, Internet….

-Géneros periodísticos de moda, ejemplificación y análisis: La crónica, la crítica especializada, el reportaje, entrevista

-La figura del editor de moda

-El periodismo de moda en la actualidad: El futuro de la prensa de moda

2. Comunicación de moda: 5h

-La moda y sus estrategias de comunicación

-La relación de la marca con los medios de comunicación

-Formas idóneas de comunicación para una marca

-Publicidad de moda

-La editorial de moda: lenguaje visual en moda

3. Bloque Práctico 17h

Desarrollar diferentes proyectos para adquirir práctica y fluidez escrita. Los Alumnos deberán presentar como proyecto final una propuesta editorial de revista nueva. Con un sumario completo de lanzamiento.

Con todas las prácticas realizadas por los alumnos, editaremos conjuntamente un fanzine con los mejores trabajos realizados.

PRÁCTICAS A REALIZAR:

1. Análisis de la dirección de arte y del vestuario de un film. Práctica para primera valoración sobre la escritura de los alumnos

2. Análisis de diferentes desfiles de moda: Acercamiento a la crónica y a la crítica de moda. Práctica de análisis de desfiles tanto históricos como actuales.

3. Desarrollo de propuestas para el editor: Planteamiento de temas para medios especializados en moda. La finalidad será obtener agilidad a la hora de plantear temas a diferentes medios.

4. Planteamiento y desarrollo de un reportaje de moda. A partir del esquema desarrollado en la práctica anterior, los alumnos desarrollarán un reportaje sobre un tema o corriente de moda. Esta práctica será doble, por un lado realizarán un reportaje histórico y otro actual.

5. Entrevista: Práctica en grupo. Cada dos alumnos deberán plantear una entrevista a un diseñador de moda. Documentarse extensamente sobre él y finalmente realizar en persona la entrevista con el diseñador. Esta práctica será también doble, realizarán una entrevista a un diseñador internacional, y la entrevista definitiva a un diseñador nacional residente en Barcelona.

6. Editorial de moda: Práctica para la realización de un editorial de moda en diversos tipos de revista. El alumno tendrá que confeccionar un proyecto para varios editoriales a partir de las colecciones de la temporada.

7. Reseña de una exposición de moda.

8. Reseñas de libros especializados en moda.

9. Desarrollo de diferentes notas de prensa y comunicados, enfocados a diferentes eventos de moda.

10.Desarrollo de un especial tendencias de la temporada para una revista de moda femenina.

11.Desarrollo de sumarios ficticios para diferentes tipos de revistas: Femeninas, masculinas y de tendencias

12.Desarrollo de temas afines a la prensa de moda y tendencias: temas de belleza, diseño, salud, ocio…

13.Desarrollo de secciones, shoppings y bodegones para revistas especializadas.

14.Proyecto final: Desarrollo de un proyecto editorial diseñado íntegramente por el alumno.

4. Conferencias y sesiones especiales 8h

Charlas confirmadas:

Yolanda Muelas – Directora Revista Metal

Brenda Chávez –Periodista Freelance
Jan iu Més – Diseñadores de Pret à porter hombre

Museo Balenciaga - Neo2

El Museo Balenciaga abre sus puertas el 10 de junio

“Si Dior es el Watteau de la costura -lleno de matices, chic, delicado y oportuno-, entonces Balenciaga es el Picasso de la moda porque, como el pintor, guarda un profundo respeto por la tradición y posee un depurado estilo clásico que subyace a todos sus experimentos con lo moderno”, con estas palabras Cecil Beaton defínia en “The glass of Fashion” (1954) el estilo de uno de los grandes maestros de la costura de la primera mitad de siglo 20, el modisto más clásico y purista del siglo pasado. Cristóbal Balenciaga vuelve a estar en boca de todos, esta semana por fin se inaugura su museo en la ciudad que lo vio nacer, Getaria, el 10 de junio el centro abrirá sus puertas con una selección de 90 piezas del modisto, prendas de diferente procedencia cedidas por Hubert de Givenchy -presidente Fundador de la Fundación y gran amigo de Balenciaga-, la familia Real de Mónaco e importantes clientas del modisto. El museo es una iniciativa de la Fundación Balenciaga con el objeto de promocionar, difundir y potenciar la trascendencia de la persona y obra del genial diseñador. El espacio museístico es por un lado el histórico Palacio Aldamar, un monumental edificio del 19, residencia de verano de los Marqueses de Casa Torres, y una ampliación proyectada por el estudio de arquitectos AV62.



El discurso expositivo -desarrollado por la comisaria Miren Arzalluz Loroño- presenta los diseños de Balenciaga bajo seis criterios temáticos: (1) inicios, donde se muestran sus primeras piezas y donde ya se puede apreciar el talento del maestro; (2) día, donde se presentan piezas donde claramente se intuye la creación de nuevas siluetas propias, dejando atrás el corte new look definido por Dior; (3) cóctel, la sociedad adinerada de la época requería de nuevas prendas para sus actos sociales y Balenciaga supo vestir adecuadamente a toda esta aristocracia sedienta de haute couture; (4) noche, apartado donde la fantasía es la protagonista, historicismo, orientalismo, indumentaria tradicional, colorismo…; (5) novias, sección donde se puede ver una de las piezas estelares de la colección el vestido diseñado para el enlace de la Reina Fabiola de Bélgica; y (6) Balenciaga Esencial, donde a partir de proyecciones infográficas, se muestra la perfeccionada técnica del patrón y ensamblaje del modista, montaje muchas veces muy complicado, otorgando la mayoría de veces un aspecto a las prendas de gran simplicidad, es por ello  que el modisto fuera etiquetado como el gran arquitecto de la moda.



Colorista y a la vez apasionado por el negro, simple y teatral, reivindicando siempre sus raíces españolas – Velázquez, Zurbarán, Goya, el universo taurino o el ritual eclesiástico fueron influencias notables en su extensa producción en moda, ahora por fin un espacio recoge todo este gran legado. Cristóbal Balenciaga vuelve a sus orígenes. Museo Balenciaga



“Un buen modisto debe ser arquitecto para la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida” Así hablaba Cristóbal Balenciaga sobre su profesión.

Esto fue lo que otros dijeron de él como profesional:

“Era un arquitecto con las telas, un vanguardista del diseño” Hubert de Givenchy

“Su voz era baja y en ocasiones tenías que concentrarte para oírle. Su nombre era Cristobal y su inspiración provenía de las plazas de toros, de los bailarines de flamenco, de los blusones holgados que llevan los pescadores, del frescor de los claustros… Balenciaga tomo estos modelos y colores, los adaptó a su gusto y vistió durante treinta años a aquellas mujeres para quienes estas cosas eran importantes” Diane Vreeland

“Era el único auténtico costurero, ya que, a diferencia de sus contemporáneos, era capaz de diseñar, cortar, montar y coser un vestido de principio a fin” Coco Chanel

“Con los tejidos, nosotros hacemos lo que podemos. Balenciaga hace lo que quiere” Christian Dior.

Work references: Guy Bourdin

www.guybourdin.org

Helmut Newton Polaroids - Neo2

Las polaroids de Helmut Newton publicadas por Taschen

“(…)¿Por qué necesito yo esta muleta? ¿Y cómo se entiende que las primeras instantáneas a menudo contengan una frescura y espontaneidad de la que carecen las tomas finales, cuidadosamente planeadas, en lo que yo llamo “película real”(…)“ La polaroid es un cuaderno de apuntes maravilloso. La uso a menudo para tomar mi “primera impresión” de lo que voy a hacer: ¿Quiero seguir por ese camino, o cambio de táctica? En algún momento, y más vale temprano que tarde, debo tomar una decisión sobre cómo quiero que marche la sesión, en qué dirección. La polaroid me ayuda, aunque se sabe que he tomado decisiones equivocadas o he cambiado de idea para después lamentarlo. (…)”.
Estas son algunas apreciaciones de Helmut Newton a cerca de este mágico soporte fotográfico instantáneo que tanto ha fascinado a fotógrafos a la hora de preparar sus sesiones. Newton las utilizaba siempre en sus sesiones de moda, salvo cuando preparaba retratos a celebrities: “ la persona siempre quiere ver qué aspecto tiene, y si lo que ve no le complace se pone triste o insegura, y tengo que empezar a cortejarla y a seducirla otra vez desde el principio para devolverle la confianza en sí misma y en mí”. June Newton, viuda del fotógrafo, ha realizado una selección del numeroso archivo de polaroids del fotógrafo para Taschen. La editorial alemana da un paso más sobre los estudios en Newton, publicando para este verano “Helmut Newton Polaroids”, book que recoge todo este material previo a las sesiones excesivas y fetichistas de Newton: La decadencia de la alta sociedad, el dramatismo chocante de sus mujeres, el discreto encanto de una burguesía vouyer y dramática.



El libro de Taschen servirá también de catálogo para la exposición que la Helmut Newton Foundation de Berlin está a punto de inaugurar el próximo 9 de Junio, más de 300 polaroids originales serán expuestas, en la que promete ser una de las exposiciones más concurridas y caldeadas  del verano berlinés.

The Sartorialist - Master Class - 02 June 11

thesartorialist.blogspot.com

Isabella Blow by Stefan Brüggemann - Neo2

Isabella Blow, primer libro de la editorial catalana Triángulo Books 

La editorial Triángulo estrena su catálogo con una publicación bastante inusual, que va a hacer las delicias de muchos seguidores fieles de la estilista e icono de moda: Isabella Blow by Stefan Brüggemann. Según Miguel Polidano, director de Triangulo, la nueva editorial es “un estudio que trabaja ‘peer to peer’ con el autor para conseguir un producto hecho a medida. Cuidando hasta el más mínimo detalle durante todo el proceso de cualquier idea editorial, desde la conceptualización hasta la distribución, consiguiendo así una dirección y un control integral y personal para cada proyecto”.



El libro, sobre la intimidad excéntrica de Isabella Blow, recoge con fotografías de Brüggeman, una noche en casa de la propia Blow, en Londres, situaciones comunes con ella tomando una copa, cocinando, mostrando al icono de una forma insólita, en su espacio privado. Blow aprovecha, durante esta velada, lucir sus piezas insólitas de tocados de Philip Treacey, luciendo también los vestidos del mítico show de graduación de Alexander McQueen adquiridos íntegramente por Isabella. El libro con un diseño austero y con ilustraciones concebidas expresamente por Marcela Gutiérrez, es casi una obra objeto, un verdadero fetiche que muestra otra imagen de Blow, más íntima, más cercana, pero igual de excéntrica y sorprendente. El libro, editado en inglés, incluye también textos sobre Blow de Detmar Blow (segundo marido de Isabella) y Enrique Giner de los Ríos.

Triángulo books hará una presentación del libro el próximo jueves 2 de Junio en Mutt Gallery de Barcelona (a partir de las 19h) y contará con la presencia de Stefan Brüggeman.

Connan Mockasin - Neo2 June 11

Fire! Xavier Dolan - Neo2 June 11

Amazon shopping...

Do you remember? Karlotalaspalas - Pasarela Abierta 08

Karlotalaspalas participó en la edición de Abierta 2008, dentro del desfile colectivo de jóvenes estudiantes de diseño “Almacén de ideas”, llevándose el premio a la mejor colección novel de esa edición.

En la actualidad su discurso en moda masculina ha madurado, convirtiéndose en una de las propuestas más personales y mejores trabajadas – corte, patrón, detalle en acabados- de la moda en nuestro país: Sutileza, libertad y rigor.

AW11/12

Jean Paul Gaultier Retrospective - Neo2

EL DERECHO A LA DIFERENCIA: JEAN PAUL GAULTIER

Lo de seguirle llamando “Enfant terrible” queda un poco demodé, pero lo cierto es que pese a que ha crecido como marca y por supuesto como persona -35 años creando, son unos buenos años-, Jean Paul Gaultier continua dosificando en sus colecciones ese humor, ese gusto por las transformaciones, por lo transgresor, por el juego sobre los géneros, por lo tradicional, por lo radicalmente nuevo, por lo urbano, por lo punk, por lo clásicamente parisino y por lo “n’importe quoi” como diría él, rasgos que siempre han aparecido en todo su universo como creador. JPG cumple 35 años en la costura, 35 años que han dado un cosmos iconográfico que ha sabido definir la imagen pop en el Olimpo de la moda durante los ochentas, noventas, continuando todavía en la brecha, es por ello, que el Museo de Bellas Artes de Montreal le va a dedicar una amplia retrospectiva sobre su universo creativo, siendo uno de los primeros museos internacionales en dedicarle una extensa exposición sobre su trabajo, pese a que ya haya tenido otras, no tan monumentales,  en el Victoria & Albert Museum, en la Fundación Cartier y en Les Arts decoratifs de París.



Nacido en Arcueil en 1952, Gaultier empieza a coquetear con los trapos a la temprana edad de 14 años, tras trabajar y formarse en Jean Patou y Pierre Cardin, es en 1976 cuando decide formar su propia marca JPG. Gaultier bebe de tantas fuentes que es difícil de clasificarlo, pero a grandes rasgos podríamos decir que su lenguaje se ha formado a partir de: Muchas dosis de humor, la mezcla corrosiva entre lo bello y lo feo, influencias de modas de la calle -estéticas punk de los ochenta y mercadillos de segunda mano “marchés aux puces”-, entre el París más canalla y el Londres más reaccionario, iconografías clásicas de vírgenes y santas, a iconografías orientales, fetiches cinematográficos o musicales, pasando por una obsesión por el juego, la ironía, el reciclado y la sorpresa en cada una de sus colecciones; sin olvidar obviamente el fetiche estrella,  la liberación del corsé como prenda exclusiva de ropa interior, Gaultier invierte esa idea, y convierte el corsé en su prenda fetiche, exteriorizándola colección tras colección -recuerden a Madonna en el “Blond Ambition Tour”- , el busto en forma de cono es y seguirá siendo un constante objeto devocional para el diseñador. A groso modo, estas podrían ser las claves del lenguaje JPG, los ingredientes de la receta para sus colecciones de pret-à-porter para hombre y mujer, su colección de haute couture (inaugurada en 1997), sus amplias líneas de perfumes y cosméticos y sus numerosas colaboraciones para danza, cine o vestuario para celebridades varias: Madonna, Kylie Minogue, Beth Ditto, por citar las más grandes.



La exposición de Montreal recogerá un gran bloque de prendas de las colecciones de couture, pese a que también habrán como no, piezas del pret-à-porter, junto a material de colaboraciones con artistas y fotógrafos que han trabajado junto a Gaultier como Cindy Sherman, Erwin Wurm, David LaChapelle, Richard Avedon, Mario Testino, Steven Meisel, Steven Klein, Mert Alas & Marcus Piggott, Pierre et Gilles, Inez van Lamsweerde y  Vinoodh Matadin, Paolo Roversi, Robert Doisneau o Jean Baptiste Mondino, entre muchos otros. En el apartado cine también se podrán ver las numerosas colaboraciones que ha hecho el diseñador junto a Almodóvar – La piel que habito, Kika y La mala educación – y sus otros cameos fílmicos con Peter Greenaway, Luc Besson, Marc Caro et Jean‐Pierre Jeunet.



«Más que con cualquier otro diseñador, yo quería realizar una exposición sobre Jean Paul Gaultier por su humanidad» -me explica Nathalie Bondil, directora y conservadora jefe del Museo de Bellas Artes de Montreal. «Más allá del virtuosismo técnico, resultado del excepcional savoir faire de los diferentes oficios de la alta costura, de una imaginación desbordante y de sus colaboraciones artísticas históricas, Gaultier ofrece una visión abierta de la sociedad, un mundo de locura, de sensibilidad, un mundo gracioso y a la vez impertinente donde cada uno puede reafirmarse tal y como es, un mundo sin discriminación, una costura-fusión única. En Gaultier hay una verdadera generosidad y un mensaje social muy fuerte, recubierto de humor y ligereza. Es ese toque de estética humanista lo que me impresiona profundamente».



La exposición irá acompañada de un voluminoso catálogo, que verá la luz el próximo mes de septiembre, incluyendo más de una cincuentena de entrevistas con colaboradores, amigos y musas del diseñador: Pedro Almodóvar, Catherine Deneuve, Madonna, Helen Mirren, Martin Margiela, Pierre Cardin, Dita Von Teese, Marion Cotillard, Kylie Minogue, Polly Mellen y Tom Ford. Suzy Menkes, será quien firme el estudio central sobre las colecciones de Gaultier, y se incluirán también dos extensas entrevistas con el “enfant terrible”. El Museo ha prometido varias itinerancias de la exposición por Estados Unidos, pero en principio no va a llegar a Europa, desde que aquí animamos al Museo a que cambie de parecer, e intente mover la retrospectiva en tierras Europeas.
“La planète mode de Jean Paul Gaultier: de la rue aux étoiles”. Del 17 de Junio al 2 de Octubre de 2011